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占地110坪的〈鹽之華〉分兩個用餐消費空間，較小方一區有點像Bistronomy、又像Tapas Bar，讓客人可以在此品酒並以精緻小食佐酒。如果客人包場，這裡也可以搖身一變為類似豪華飯店宴會廳前的「孔雀廳」（Peacock Room），盛宴正式開始前，客人可以在此交誼寒喧、聊天敘舊。

〈鹽之華〉搬到了新家後，餐廳空間變大了，環境更舒適寫意了，所用餐具器皿與裝潢陳設亦變得更高級了，唯一沒變的是，黎俞君演繹的菜餚

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呈盤依舊漂亮，依舊搶眼吸睛，也依舊講究。

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傳遞極致奢華體驗，除了要有「預算無上限」的準備，更有懂得「浪費之道」。黎俞君和一般主廚最大的不同處是，她懂得生活、喜歡享受，從不虧待自己，也樂於善待客人，並與客人分享她獨到的生活品味。這樣的個性，使她結交了許多富商巨賈與企業名流，也反應在新的〈鹽之華〉餐廳的裡裡外外，那一擲千金的手筆與氣魄，拉高了〈鹽之華〉餐廳的競爭門檻，宛如大型企業集團老闆投資的私人會所，一般餐廳很難跟進。

她不在乎米其林，但如果《米其林指南》來台灣評鑑不只限台北也把台中餐廳列入評鑑，那麼，她投資經營並擔任主廚的法式料理餐廳，非常有機會摘星，而這家餐廳的名字叫〈鹽之華〉。成立於2004年的〈鹽之華〉法式料理餐廳，原本位在台中市五權西四街，是台中最老字號的高檔法菜餐廳，主人兼主廚黎俞君憑精湛廚藝與習藝不懈的精神，不僅享有「中台灣西餐教母」封號，終年客人不斷的〈鹽之華〉餐廳更是少數「不受經濟景氣影響」的餐廳。在創業滿20年之際，加上原餐廳租約到期，黎俞君結束了旗下投資經營的所有餐廳，原本想移居法國安逸度日，卻又不捨跟自己打拚多年的老員工、舊同就此各奔西東，甚至因經濟不好而失業。於是性格豪邁的她，決定拿出積蓄「拔劍再戰」，在台中七期租下整塊地，找了外國建築師與室內設計師畫圖設計，平地起樓的蓋了一獨幢式、雙業態的餐廳，新餐廳上周才剛剛落成試賣，立刻引來舊雨新知前去捧場，除台中在地政名流外，不少台北企業聞人與美食饕客亦專程前往，不只是因為台北找不到這樣的餐廳，更重要方是為了享受黎俞君的廚藝。

■鹽之華．

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法式料理餐廳

在台灣投資高檔Fine Dining餐廳，其實很難回收，這是Bistronomy餐廳近年在市場大行其道的主要原因。但〈鹽之華〉並未媚俗妥協，主用餐區維持著Fine Dining餐廳的規格，每張餐桌包覆著軟皮，以將臊音降至最低，餐桌上舖著雙層綿質檯布，每桌並必有桌花，刀叉用的是克里斯多夫的銀器，餐具則一律是形狀現代的骨瓷，黎俞君用高規格表達了「美食必須以美器呈現」的態度。

以前的〈鹽之華〉採無菜單方式供餐，如今以全新面貌再出發的〈鹽之華〉，卻在中午開始供應有菜單的套餐。「

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主要是為了老客人」，黎俞君口中的「老客人」，不僅是指「常客」，更是指「上了年紀的客人」。她說，雖然食代在變，但不少〈鹽之華〉的老客人仍衷愛傳統、經典的法國料理，並常常掛念著自己年輕時在歐洲旅行時嘗到的佳餚，因此〈鹽之華〉再出發，中午主要供應如〈油封鴨〉、〈布根地牛肉〉等法式經典料理，晚上則主要以創作料理為主。

台．中．新．餐．廳－新地點＋新空間＋新菜單鹽之華餐廳重磅出擊

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黎俞君稱霸台中高端餐飲市場的主要原因是，她始終堅持用最好的食材演繹美味佳餚。為掌握「食代脈動」，每年她總會找出時間赴法國、義大利、西班牙甚至北歐「見學」，此一習慣確保了〈鹽之華〉的菜餚不會與當代食趨脫鉤。黎俞君並自豪的表示，自己恐怕是吃過最多米其林摘星餐廳的主廚。

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台．中．新．餐．廳－新地點＋新空間＋新菜單鹽之華餐廳重磅出擊

鹽之花（Fleur de sel）是一種法國頂級海鹽，產出這種海鹽除必須要有「天時」與「地利」，更要靠太陽和風的幫忙，才能生產出這種海鹽。鹽之花所以珍貴，是因為每50平方公尺的鹽田，只能結晶出不到500公克，而且只能以人工採收。而鹽之花的結晶為中空的倒金字塔型，重量很輕、輕到可在鹽水表面漂浮。建築師就是以此為概念，設計並打造全新的〈鹽之華〉餐廳，三角形的白色建築，線條時尚、現代、簡約，本身就是一建築藝術作品，在天氣好時的藍天映照下，好似「水泥森林裡的一抹留白」、格外搶眼。

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